Альтернативные способы печати

Интерес к старым технологиям съемки и печати в последние годы значительно вырос. Доказательство тому — выставка «Кунсткамера» в галерее «Меглинская» в ЦСИ «Винзавод». Каких только техник там не увидишь: платиново-палладиевая печать с камерного негатива или контактная палладиевая печать, литпринт, ойлпринт, темперапринт, гумойль. Есть еще работы, выполненные в таких техниках, как цианотипия, платинотипия, резинотипия, бромсеребряная печать, гуммиарабиковая печать. К нечасто употребляемым техникам съемки можно отнести амбротип на черном или прозрачном стекле, съемку пинхолом (камера-обскура) и камерой Holga, съемку в инфракрасных лучах, монокль, мультиэкспозицию и панорамирование. Мы обратились к известному фотографу Людмиле Зинченко, зная, что она увлечена старыми техниками печати и съемки, с просьбой поделиться рецептами и секретами.

Роман Минаев. Портрет Бойса. Цианотипия. Кока-кола. Бумага.

Рассказ Людмилы Зинченко

Я расскажу о некоторых процессах печати, которые получили название альтернативных — альтернативных цифровой фотографии или обычной аналоговой. Вы можете получить представление об этих вещах, однако, чтобы заниматься, надо подготовиться более серьезно, используя специальную литературу и интернет-ресурсы. Но и это не главное. Как, например, невозможно научится играть на скрипке, зная только нотную грамоту, не разучивая гаммы, так и научиться печатать можно только путем постоянных тренировок.

Нужна практика. Чтобы концертировать, надо постоянно музицировать. Не огорчайтесь, если у вас не получится сразу. Я, например, около двух лет, уже под насмешки друзей и коллег, не могла освоить гумбихромат… Самое главное — иметь терпение. Итак начали.

Цианотипия

Цианотипия — самый простой и, пожалуй, самый распространенный сейчас способ печати. Как и большинство альтернативных процессов печати, он известен давно. Если открыть фотографический справочник начала прошлого века, то можно встретить и другое его название — ферротипия. Это по названию железа, которое используется в этом процессе. Рецепт приготовления светочувствительного раствора прост.

Первый раствор:

• 30 г лимоннокислого аммиачного железа (цитрат железа) на 100 г воды. Из этого мы получим первый запасной раствор.

Второй раствор:

• 10 г калия железосинеродистого (он же красная кровяная соль, или, в просторечии, кровянка) на 100 г воды.

Два этих запасных раствора хранятся достаточно долго, чего не скажешь о рабочем растворе, который следует приготовить непосредственно перед нанесением. Рабочий состав состоит из одинакового количества первого и второго растворов. Для составления лучше использовать шприцы и в плоскую баночку налить одно и то же количество железа и кровянки. Дальше взять бумагу или ткань (наверное, возможны и другие носители) и при неярком свете кистью нанести светочувствительный раствор на поверхность. Оставить сохнуть также при слабом освещении.

Разумеется, для начала лучше взять бумагу. Ее качество не играет принципиальной роли, подойдет любая плотная акварельная бумага, впрочем, можно взять и ватман.

Чтобы напечатать фотографию, нужен негатив. Если, конечно, вы не делаете фотограмму. Фотограмма — это занимательный процесс, который можно делать на улице, в лесу, у моря и т. д. Намазываете бумагу в глубокой тени, а еще лучше сделать это заранее, так как очувствленная бумага может храниться — в черном пакете, разумеется. Мой «личный» максимальный срок хранения — около двух недель. Потом на бумагу можно положить какие-то предметы, допустим, найденные в лесу или на море либо собственную соломенную шляпу, подержать на солнце минут 10, промыть — и картинка готова.

В остальных случаях делается негатив. Не смущайтесь, если у вас нет аналоговой камеры, в данном случае она и не нужна. Альтернативные способы тем и хороши, что вы можете сделать отпечаток, снятый на что угодно: телефон, цифровой фотоаппарат любого уровня, пинхол и т. д. Можно даже нарисовать этот рисунок и перевести его в негатив.

Берете прозрачную пленку для принтера (я покупаю ее на Савеловском рынке). Негатив делается в «Фотошопе» простым способом инвертирования. Далее я подтягиваю кривую так, чтобы изображение было достаточно контрастным и достаточно плотным. Для печати больше подходит струйный принтер.

Подсохший черно-белый негатив вы кладете на светочувствительную бумагу, закладываете все это в рамку. Простейший ее вид: плотный задник и стекло, которое прижимает ваши фотоматериалы сверху. Скрепляете все это канцелярскими зажимами и экспонируете. Это называется контактная печать.

Для этого вам нужен ультрафиолетовый источник света. Он может быть как естественным — солнце, так и искусственным — УФ-лампа. Конечно, желательно, чтобы излучение лампы максимально покрывало поверхность негатива, иначе у вас будут недоэкспонированы края, которые станут потом слишком светлыми. Выдержка будет составлять 7–15 минут, в зависимости от плотности негатива. По истечении этого времени достаем проэкспонированную фотобумагу и промываем ее. Это лучше делать в кювете с проточной водой, следите только, чтобы струя не била на саму картинку, иначе на этом месте у вас появится светлое пятно, если не дырка. По окончании промывки лучше прополоскать фотографию 10–15 минут в растворе лимонной кислоты.

Теперь вы можете любоваться на прекрасную светло-синюю картинку. Это, собственно, и есть берлинская лазурь — вещество, которое получается после всех химических процессов, произошедших на бумаге. Если все же вас не устраивает цвет, который и дал название процессу, — цианотипия, то вы можете тонировать изображение. В качестве тонера чаще всего используют чай — черный или зеленый, где красит, собственно, входящее в него вещество танин, но поле для экспериментов широко, можно использовать даже кока-колу! После промывки и тонирования вы сушите изображение — и отпечаток готов.

Так же происходит процесс и с тканью. Правда, выдержка несколько длинней, чем на бумаге. Часто задаваемый вопрос в отношении ткани — о возможности стирки. В машине — нет, только ручная стирка с минимумом мыла. Что касается возможности носить это изделие, думаю, да, можно, потому что красная кровяная соль, небезопасная для организма, вымывается в процессе печати.

Соленая печать

Это самый старый способ печати фотографий, изобретенный Уильямом Генри Фоксом Тальботом в начале позапрошлого века. Он основан на взаимодействии соли и азотнокислого серебра. Его отличает мягкость тона, слабый контраст и, как следствие, широкий динамический диапазон.

Конечно, купить поваренную соль и желатин не составит труда. А вот азотнокислое серебро — очень дефицитный материал, и найти его сложно (конечно, если вы не готовы растворять серебряную ложку в азотной кислоте). Для начала лучше ограничиться приобретением набора для соленой печати в фотомагазине. Там, где продаются химикаты для печати, тонеры, фотобумага, возможно, есть и наборы для альтернативных технологий. Но в любом случае не мешает знать то, что вы делаете.

Для начала мы солим бумагу. Лучше брать акварельную бумагу весом 200–300 г с подходящей для вас фактурой. Для соления бумаги можно использовать такой раствор:

• 25 г поваренной соли

• 5% бихромата калия (ознакомьтесь с правилами его применения!)

• 2 г желатина

• вода до 1 л.

Листы бумаги держим в этом растворе около минуты, затем сушим. Соленые листы могут храниться долго. А вот очувствлять бумагу лучше непосредственно перед печатью. При слабом освещении наносим кистью раствор нитрата серебра (12 г на 100 г воды). Воду лучше брать дистиллированную, в противном случае вам придется держать этот раствор на ярком солнце, пока не осядет грязь в виде хлопьев на дне емкости. Чистота раствора влияет на контраст, а поскольку изображения и так будут очень мягкими, то с этой проблемой вы столкнетесь.

Теперь перейдем к негативу. Вы делаете его примерно так же, как и для цианотипии, но гораздо контрастнее. Далее поступаете так же, как и с первым процессом: кладете негатив на эмульсионную сторону высушенного листа бумаги, прижимаете стеклом и включаете УФ-лампу или же выносите на солнце.

Выдержки будут примерно 3–5 минут. Впрочем, все зависит от вашего источника света. Изображение будет меняться на глазах: к концу экспонирования, если все сделано правильно, оно станет темно-коричневым. Но не пугайтесь переэкспонирования, потому что после промывки оно сильно посветлеет. Дальше переходите к процессу фиксирования. Кладете картинку в раствор тиосульфата натрия (это, собственно, и есть черно-белый фиксаж) и держите ее там около 10 мин. Потом пятнадцатиминутная окончательная промывка — и отпечаток можно сушить.

Фотография будет светло-коричневого цвета. Если вы хотите дать другой оттенок, можно использовать тонеры. Я не буду здесь приводить их сложные рецепты, это можно узнать на сайтах по альтернативной фотографии.

Лит-процесс

До этого мы рассматривали процессы, основанные на печати под ультрафиолетовым светом с контактных негативов. Лит-печать же делается на обычном фотоувеличителе, с обычной фотопленки. Хотя некоторые студенты Школы имени Родченко научились печатать и с цифровых файлов, используя те же контактные негативы, сделанные на принтере. (Надо сказать, что для такого негатива и увеличитель не нужен — можно просто включать, например, настольную лампу).

И если цианотипия и соленая печать — более или менее предсказуемые процессы, то, занявшись лит-печатью, вы поймете, что предугадать, как будет вести себя ваш отпечаток в проявителе и что из него в конце концов получится, невозможно. Так же, как невозможно сделать пару одинаковых фотографий, пусть даже с одного негатива и с одинаковой экспозицией. Но дело того стоит!

Самое главное — подобрать фотобумагу для нужного вам эффекта. Как правило, это матовая баритовая бумага. Можно покупать бумагу Ilford, «Кент Мери», FOMA Bohemia и экспериментировать с ними.

Далее выбор проявителя. Самый простой и доступный — это Д-9. Его можно купить в фотомагазине, заказать на сайте «Фотоаптека» (www.d-76.ru) или приготовить самим. Кстати, для этого проявителя хорошо подходит бумага «Фомабром 112». Есть и другие, более дорогие проявители, с другими, разумеется, характеристиками. Специальную фотобумагу для лит-процесса я никогда не покупала, так же, как и мои знакомые, которые печатают постоянно.

Экспозиция при печати — не самая важная тема в лите. Она должна быть больше обычной в 2–3 раза. Самое главное — это проявка. Запаситесь терпением! Проявлять надо около 15 мин., постоянно покачивая кювету. Если вы подогреете проявитель до 25–30 градусов, процесс пойдет быстрее (для этого ставьте кювету в горячую воду). Через какое-то время вы увидите темные пятна на вашем сером отпечатке. Это значит, что пошло инфекционное проявление.

Суть процесса в том и состоит, что наряду с обычным идет второе — инфекционное — проявление. Оно-то и дает это крупное зерно, которое всем так нравится и которое, собственно, дало название процессу. В конце проявки наступит самый ответственный момент: необходимо вовремя достать отпечаток из проявителя и промыть его, иначе за несколько секунд ваш снимок превратится в темное пятно. Научить этому теоретически невозможно, все необходимо постичь на практике.

После фиксирования, кстати, для этого лучше взять обычный простой фиксаж отечественного производства, но в любом случае не «Илфорд», так как после него фотографии темнеют. Тон фотографий может иметь оттенки желтого, коричневого или быть обычным черно-белым. Это зависит от соотношения фотобумаги, проявителя и времени проявки.

Теперь мы переходим к еще более сложному процессу

Гумбихромат

Этот способ печати основан на свойстве гуммиарабика (смолы белой акации) в соединении с бихроматом калия или натрия становиться нерастворимым в воде под действием ультрафиолетового света. Для цвета используются акварельные краски. Если в предыдущих процессах мы могли получить только какой-то определенный цвет, то здесь нашу фантазию может сдерживать только отсутствие акварели. Для гумбихромата нужны только краски Winsdorf&Newton (по крайней мере все то, что я пыталась делать с другими красками, никуда не годилось). Для печати нам будет также нужен контактный негатив, но менее контрастный, чем в предыдущих разделах.

Для начала нужно подготовить бумагу. Если в соленой печати и цианотипии бумага не имеет решающего значения, то в гумбихромате правильно выбранная бумага — это залог успеха. Я использую офортную бумагу Rossapino итальянской фирмы Fabriano. Хорошие результаты дает французская бумага Arch Fine, некоторые сорта Monvale.

Перед печатью бумагу промазываем желатином (3 г на 100 г воды), сушим и затем промазываем светочувствительным раствором. Его составляем так:

Выдавливаем из тюбика червяк акварельной краски, размером примерно с сантиметр. С помощью шприца наливаем 3 мл разведенного заранее жидкого гуммиарабика (30 г сухого вещества на 100 г воды). Дальше шприцом добавляем 3 мл бихромата калия (заранее ознакомьтесь с условиями его применения!). Его раствор готовят исходя из 10 г вещества на 100 г воды.

Впрочем, соотношения этого состава можно варьировать в зависимости от нужного вам контраста. Если вы хотите получить достаточно мягкое изображение, то кладете в рабочий раствор больше бихромата. А если надо усилить контраст, то, наоборот, больше гуммиарабика. Такой способ позволяет печатать по светам и по теням и, если это надо, разными красками. То есть с одного черно-белого негатива вы можете получить или монохромное, с разными оттенками или вообще цветное изображение. Возможно, это не сразу понятно, я вот тоже долго не могла понять. Попробую объяснить печать монохромной фотографии.

Намазываете на бумагу первый слой. Допустим, это будет печать по светам какой-нибудь холодной краской, например, индиго. Составляете для этого раствор с преобладанием бихромата, например 6 г бихромата, 2 г гуммиарабика и червяк краски индиго. После высыхания экспонируете с контактного негатива минуты 2–3 и моете.

Да, не забудьте сделать крестики или надрезы на негативе и бумаге, чтобы потом могли их совмещать. Моете не в проточной воде, а в стоячей, в кюветах. Фотография лежит изображением вниз, и во время этой промывки происходит проявление. То есть незадубившиеся частицы светочувствительного раствора, куда не попал свет, будут вымываться. А там, где свет попал, будет изображение. Воду меняйте, сам процесс проявления в воде может продолжаться около часа.

Затем вы получите картинку. Но вряд ли она удовлетворит вас по качеству, потому что, скорее всего, она будет слишком серой и слабой. Но не забывайте: пока мы делали печать по светам. Второй этап лучше делать спустя несколько часов после высыхания фотографии. Сверху на это же изображение намазываете второй слой, куда кладете гуммиарабика, например, раза в 2 больше, чем бихромата. А краску для этой цели можно взять другую, ведь это печать по теням. Например, умбру или «Ванн Дейк», все это желто-коричневые цвета. Точно так же прокрашиваем и экспонируем, проявляем в воде и сушим. Если и это качество не устраивает, то для красочности можно добавить и третий слой, лучше на следующий день, куда вы добавите бихромат и гуммиарабик в одинаковых пропорциях. А краску возьмете, например, «слоновая кость».

Примерно таким образом я печатала свой проект «РАЙцентр», правда, в некоторых случаях делала по 4–6 слоев.

Получить цветное изображение с помощью этого способа делать будет не очень сложно, если вы освоите печать. Но, думаю, надо сразу отказаться от перспективы получения правильных цветов. На первом этапе это невозможно. Но и зачем вам правильные цвета? Их вы можете получить и в мини-лабе!

Цветное изображение вы можете сделать по системе RGB или CMYK. В первом случае делаете 3 цветоделенных черно-белых негатива, используя меню Split Channels палитры Channels в «Фотошопе». У вас получатся негативы для красного, синего и зеленого каналов. Дальше будет очень интересно: слой акварельной краски для каждого негатива должен быть ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ. Если негатив красного канала, то цвет акварельного слоя на бумаге должен быть голубым.

Синий Зеленый Красный

соответствуют

Желтому Пурпурному Голубому

При печати же по схеме CMYK вы не делаете противоположных цветов, а печатаете правильно: синий негатив — синий слой и т. д.